Если любому человеку задать вопрос, с чем у него ассоциируется слово «стабильность» или «устойчивость», ответ наверняка будет окрашен в позитивные тона. С другой стороны — устойчивость образа или ассоциаций, который данный образ вызывает, зачастую играет против него. Сколько талантливых актеров получили клеймо артиста одного образа, порой незаслуженно и обидно, но время , а с ним и возможности раскрыться по-новому ушли, а осадок-образ остался. Наверное, нигде так не работает клише или шаблонность, как в массовом восприятии той или иной страны. Давайте проведем небольшой тест: я напишу слово, а Вы, друзья, мысленно насчитаете три первых ассоциации, которые эта страна у Вас вызвала. Итак…..
ТУРЦИЯ
Ребят, можно я напишу ответы за Вас: челноки, Наташа, аллинклюзив.
Как летняя Москва, скрывшая свой лик за туманом гари и смога, настояшая Турция покрыта толстым налетом предубеждений анатолийского отдыха или стамбульского шоппинга. Уверен,многие друзья- путешественники всерьез и не расматривают это направление, а жаль. Лежащая на перекрестке цивилизаций, бывшая ареной многих исторических событий, определивших ход нашей истории, Турция предлагает классные возможности для самостоятельного путешествия вдали от проторенных фанатами «всевключенного» обжиралова и набухалова троп.
Восточная и Юго-восточная Анатолия всегда притягивали меня. Фотки Арарата,
дворца Исхака-Паши
и загадочного острова Ван
завораживали, а тот факт , что расположены они на территории непризнанного и опасного на первый взгляд турецкого Курдистана, только подогревали мой интерес.
При первой же возможности я выкроил 10 дней и стартовал от берегов Босфора , на котором расположен стамбульский автовокзал Харем, в сторону загадочного востока.
Первым пунктом моего маршрута значилась гора Немрут, но ввиду отсутствия прямях билетов на ближайший бас до Адыямана или Кяхты, пришлось ехать до Газиантепа. Город этот широко известен в Турции своими блюдами, топовыми из которых являются баклава ( в окрестностях Антепа расположены фисташковые сады) и кебабы. Любители «повеселиться и вкусненько пожрать» могут зависнуть на денек. Сменив две маршрутки ( Газиантеп-Адыяман, Адыяман-Кяхта), я прибыл в наиболее близко расположенную к нацпарку Немрут-Даг Кяхту.
Анатолия была колыбелью многих древних культур и государств. Имена Трои, Византии, Османской империи известны всем, а вот многие другие государства, например, Ликию, Лидию знают лишь профессиональные историки и эрудиты. К числу таких позабытых государств относится и Коммагена, столица которой и была расположена на горе Немрут. В первом веке до н.э. Коммагеной правил царь Антиох Первый , в чьих жилах текла кровь персидского властителя Дария и великого полководца Александра Македонского. Антиох Первый считал себя не только наследником великих эллинистической , римской и персидской культур, но и равным небожителям. Антиох переносит столицу из Самосаты ( современный Адыяман) к подножью горы Немрут, где был возведен храмовый комплекс. На вершине Немрут-Дага, возвышающейся на высоте две тысячи метров, были вырублены три террасы. На самом верху сидели пять огромных высотой с пятиэтажный дом фигур : Зевса-Ахурамазды, самого Антиоха, лицом похожего на Александра Македонского, но в персидской шапке, как у Дария. Чуть поодаль фигура бога Солнца, который у разных народов был известен то как Аполлон, то как Митра или Гелиос. Еще дальше — могучая фигура полубога Геракла, в Азии более известного как Артагн. И единственная дама во всей компании — римская богиня Фортуна или, по-гречески, Тихе.
Охраняли высокогорный дом богов огромные статуи львов и орлов. Все пространство вокруг было украшено рельефами, запечатлевшими не только подвиги Антиоха, но и гороскопы, на которых запечатлено время возведения каждой скульптуры и, соответственно, определена его дальнейшая судьба. Судя по всему, тут же, в пирамиде, был похоронен и сам царь.
Со временем статуи были разрушены природой: головы остались стоять вертикально , будто вырастая из тела горы.
Разместившись в одном из немногих хостелов Кяхты, я заказал там же вечерний тур на Немрут. Отправление было в обед , цена включала в себя несколько остановок по дороге: мост Джендере,
построенный в начале 3 в н.э. 16 римским легионом, рельефный камень с изображением рукопожатия Антиоха и Геракла, обед ( куда без него) и остановка освежиться в водах местной речушки. К вершие мы прибыли незадолго до заката , как раз вовремя, чтобы осмотреть комплекс и насладиться чарующим соло засыпающего солнца. Надо отметить, что преймущество Немрута в его отдаленности от ареала обитания массового туриста, и хотя на склоне закат вместе с нами встречало достаточно много местных товарщей, Немрут — отличное место для релаксации .
Группа , кстати, подобралась интернациональная: американцы, автралийцы ,испанец, с которым мы потом несколько раз пересекались на маршруте. Проведя вечер в хостеле за баночкой Эфеса и обменом впечатлений , на утро через Адыяман я выехал всторону Шанлыурфы.
Урфа, а приставку шанлы- славный , город получил только в 1983 году за свое участие в освободительной войне против французских оккупантов, имеет особый статус в Турции, являясь религиозным центром. Её называют «городом пяти пророков» ислама. Согласно еврейским и мусульманским источникам,здесь родился пророк Ибрагим ( Авраам) и именно во время своей жизни в Урфе Авраам — первый из трёх патриархов, родоначальник еврейского и арабского народов — получил откровение переселиться в Ханаан. «Пещера Халила ( пророка) Ибрагима», считается местом рождения пророка. В пещере имеется источник воды, который, по преданию, является святым. К мечети примыкает озеро Балыклыгёль — пруд, наполненный святыми и неприкосновенными карпами. Легенда рассказывает, что пророк Авраам, брошенный в костер, спасся, превратив огонь в воду, а горящие поленья — в карпов. Над этим возвышаются руины крепости.
Куда стоит забраться ради открывающегося с них вида на город. Заслуживает внимание и старый город Урфы , являющий собой переплетенную сеть старых улочек. В продолжении кулинарной темы стоит отметить, что Урфа-Кебаб является одним из известнейших подвидов семейства кебабовых в Турции. Согласитесь, было бы логичным попробовать его на родине под размышление о неисповедимых путях человеческой истории в виде судеб сыновей Авраамовых.
Полдня на Урфу и кебаб мне хватило ( учтите, что летом температуры в этой части Турции зашкаливают за 40 ) и погрузившись на суперсовременный бас, я отправился далее на восток в город Ван. Сразу стоит оговориться, что окружающие пейзажи вряд ли поразят Вас буйством красок и красот.
Выженная палящим солнцем каменистая земля с доминантой тонов охры. Изредка глаз порадует что-н из чудом сохранившихся осколков античности и средневековья: мостов, колонн. С другой стороны- для привыкшего к средне- и южнорусским пейзажам глаза — разнообразие. Помню, автобус проезжал забытый Богом каменный дом у обочины. Сложенный из необработанного камня, без признаков цивилизации , он просто резал контрастом с нашим модерновым лайнером.
Негласной столицей турецкого Курдистана является Диярбакыр. Здесь нередко происходят столкновения с полицией, а местная футбольная команда зачастую встречает на западе страны недружественный прием: стадион скандирует «ПКК ( Курдская рабочая партия), убирайся». Красно-зеленые пару раз даже грозились сняться с чемпа.
Город стоит на реке Тигр, известен своими крепостными стенами, мечетью и караван-сараем. Все же я решил пропустить его, меня ждал город Ван.
В Ван мы приехали ночью. Кстати, именно на отрезке Диярбакыр-Ван автобус впервые остановили на блокпосте и проверили документы. В дальнейшем подобные проверки проводились с достаточной регулярностью, но без напряга, да и к иностранцам отношение особое, «льготное».
Снял отель неподалеку от цента Вана , а с утра, перекусив быстро стандартным завтраком, я на попутном автобусе направился к основной цели своего визита в Ван — острову Акдамар .
Вода озера имеет ярко выраженный щелочной вкус — это самое большое содовое озеро в мире. Его вода практически непригодна для питья, но зато местные жители стирают в нем одежду зачастую без всякого мыла или порошков. Также мало оно подходит и для купания, хотя при некоторых кожных заболеваниях его воды даже рекомендуются. Впрочем, в районе каменистых отмелей, как раз напротив острова Акдамар можно вполне комфортно искупаться.
Дорога петляет вдоль озера. Для попадания на остров необходимо выйти у пристани Геваш. С утра и до вечера отсюда снуют маленькие кораблики до Акдамар, плыть около 15-20 минут.
Про историю этой красивой церкви и окружающую ее легенду Вы прочтете в путеводители, мне же хотелось бы отметить энергетику этого места. Оно действительно торкает. Красивая церковь на острове , окруженном грядой выженных гор и обрамленном синевой озера — торжество минимализма, здесь глаз не расбегается в панике ухватить основное. Основное перед Вами, рядом — может, поэтому здесь так легко раствориться в окружающем, зависнув на пару часов в размышлении о…
Сам город Ван и окрестности богаты на достопримечательности: руины и вполне сносно сохранившиеся церкви, крепости, монастыри. Но формат поездки не позволял мне зависать здесь на пару дней и вернувшись в Ван ,я распросил об остановке долмуша ( минибус) на Догубейязит. Частично проплутав по берегу озера , автобус вынес нас на плато восточной Анатолии. Пейзаж здесь изменился и хотя он не поражал глаз обилием растительности, все таки зеленых тонов в нем было больше, что особо радовало после нескольких дней погружения в терракот и охру на юго-востоке.
Догубейязит — город с древней историей. Он расположен на пересечении торговых путей , в непосредственной близости от Ирана, Армении и Азербайджана. Город был ареной локального сражения во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, чему посвятил одну из своих книг Валентин Пикуль. Сейчас же Догубайзит привлекает туристов иным: неподалеку от города расположен знаменитый Арарат.
В самом Догубаязите Вы встретите множество агентств , предлагающих туры различной нагруженности на знаменитую гору. Доминантой же самого города является дворец Исхака-Паши. Пару лет назад на нашем ТВ активно крутили рекламу Турции, калейдоскопом в ней шел видеоряд основной турецкой красоты. Картина расположенного на возвышении дворца, словно застывшего в полете над городом, поразила меня . Я вообще люблю места на возвышенности, откуда открывается отличный вид на окрестности, где можно зависнуть на пару-тройку часов с бутылкой вина и порелаксировать.
Сам дворец был построен на рубеже XVII-XVIII веков курдским эмиром Исхак-пашой, которому был пожалован титул правителя от одного из османских султанов. Основное функциональное значение этой крепости заключалось в том, чтобы контролировать пути караванов и взимать с проходящих мимо путников высокие налоги. Архитектура дворца включает в себя архитектурные стили различных эпох и направлений.
Дворец немного удален от центра, пешком, наверное, минут 20. Также следует учесть, что на выходе из города в сторону дворца расположена какая-то воинская часть, танковая, по-моему. Вечером мне было в лом тащиться к дворцу , встречать закат. Взяв пару Эфеса, я нашел приемлемое, на мой взгляд , место для созерцания столь любимой мной картины . То , что под носом у меня торчала вышка с солдатом , меня почему-то не смутило… В довершении всего я тупанул и на вопрос солдата «Что это я здесь делаю?» наивно ответил на турецком: пиво пью. Он от такой наглости чуть не поперхнулся и обрушил на меня весь свой арсенал ругательств, краткое содержание которых сводилось к тому, чтобы я сваливал как можно быстрее. Порой жизнь преподносит сюрпризы… Будто все происходит в индийском кино… в этот момент на дороге, ведущей от дворца к городу я заметил Франсиско, испанца , с которым мы познакомились во время тура на Немрут, за сотни километров отсюда. То-то , думаю, удивился солдат, принявший меня за местного, когда мы тепло поприветстовали с Франсиско друг друга .
Испанец направлялся в Закавказье, поэтому на следующий день, с трудом продрав глаза от выпитого накануне пива, мы вместе направились из Догубаязита в Карс. Для этого мы сделали пересадку в Ыгдыре. Кстати, местные поведали, что лучший вид на Арарат с турецкой стороны открывается именно с Ыгдыра.
Основном целью туристов в Карсе являются развалины древней армянской столицы Ани, расположенной в 40 км от Карса прямо на турецко-армянской границе. Хорошо знакомый любителям армянского коньяка Ани крайне интересен для посещения
Карс также весьма примечательное место. Дело в том, что город значительное время находился в составе Российской империи ( 1878-1917), что напрямую отразилось на его архитектурном стиле, являющем резкий контраст с остальными турецкими городами. Из интересного в Карсе следует отметить крепость, традиционно возвышающуюся над городом, армянские церкви. Вообще Карс достаточно древний город , в 10-11 вв он был столицей древнего армянского Карсского царства.
Кстати, Карс также место действии книги «Снег» популярного у нас турецкого писателя Орхана Памука.
Из Карса местные агентсва организуют туры в Ани, их Вам уже предложат на вокзале.
Ани- удивительное место. На большой территории расположены остатки крепостных стен, церквей, дворцов, жилых построек. Сам город, некогда бывший столицей древнего Анийского царства и именовавшийся городом 1001 церквей, расположен на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница Турции и Армении. Река образуtт живописный каньон . Место обязательное для посещения, туристов очень мало, что позволяет насладиться энергетикой этого места.
В Карсе наши пути с Франсиско разошлись. Он направлялся в Грузию. В то время еще не было возможности получить грузинскую визу на границе, поэтому домой я возвращался через Трабзон. По пути к Черному морю можно было сделать остановку в Эрзуруме, автобус проходил через него, но впечатлений было достаточно, тем более перед отплытием парома в Трабзоне я планировал еще смотаться в Сумелу — православный монастырь, вырубленный в конце 4в в меловой скаде неподлеку от Трабзона.
С конца IV века в монастыре хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная, по преданию, апостолом Лукой. Позже икона была вывезена понтийскими греками в 1923 гоу и сейчас хранится в одном из греческих монастырей.
Маршрутки по направлению монастыря отходят из центра города, в пути около часа. Конечная остановка маршруток расположена у подножья горы, к самому же монастырю следует подниматься где-то с километр-полтора по извилистой дороге. Недалеко в общем, а для меня, порядком уставшего от безжизненных пейзажей юго-восточной Анатолии , окружавшие дорогу буйные заросли были подобны райским кущам. Место очень живописное, с учетом дороги на посещение Сумелы можно заложить 4-5 часов.
Вечером тоже дня паром уносил меня в Сочи. За плечами остались сотни километров по удивительной земле. Здесь скупая, на эстетов природа соседствует с богатой историей, будто ароматный плов перемешавшей в своем казане судьбы государств и народов, многих из которых мы и не вспомним.
Помните , я начал свое повествование с темы образов- этот трип мне напомнил истертый ковер; на его охристом доминирующем фоне раскиданы бусины кобальта и зелени, щедро рассыпаны ярким дождем причудливые орнаменты — узоры запоминающихся встреч с интересными людьми. И когда сотрутся и станут бесцветными даты, факты и даже название посещенных мечетей, караван-сараев и церквей, память крепко будут хранить эпизоды случайных встреч, мимолентных знакомств на дорогах турецкого Курдистана.
